Material necessário:
Antes de mais convem lembrar que o a losi teima em colocar parafusos e porcas com medidas imperiais pelo que para se poder trabalhar neste chassis vai precisar de um jogo de chaves sextavadas 050", 1/16", 5/64", 3/32" , uma chave de porcas 1/4 , precisa ainda de massa consistente maritima , uma chave de porcas normal de 7mm para retirar as jantes , treadlock ( de preferência azul ) e um conjunto de pinhões para o motor que convém pelo menos ir do 12 aos 18 dentes para se poder experimentar a melhor relação conforme o motor uilizado.
Vamos então ao que importa :
1- Em primeiro lugar há que verificar os cvds que vem com o carro , na primeira versão do chassis os cvds partiam com grande facilidade pelo que a losi está a enviar aos distribuidores um par de cdvs na segunda versão , deve antes de comprar certificar-se com o vendedor que esse par de cvds vem na caixa .
No meu caso tive a sorte de os cvds incluidos no carro já serem de segunda geração mas o vendedor pelo sim pelo não incluíu outro par fornecido pela losi sem qualquer encargo adicional
Mas nem tudo são boas notícias , esta nova versão ainda parte ocasionalmente e os pinos tendem a sair mesmo com tread lock no parafuso de fixação , tendo em conta este pequeno problema tentei reforçar os cvds ao mesmo tempo que impedia que os pinos se deslocassem do lugar , há quem coloque uma anilha de aluminio , outros optam por corda de piano, etc , pessoalmente lancei mão as ferramentas que encontrei e usei molas de pressão de combustível ajustadas no máximo diametro de forma não haver possibilidade de sairem do lugar e no fim ainda lhe lhes dei banho de tread lock vermelho como garantia .
Com a ajuda de um alicate coloquei as anilhas, as pontas foram cortadas e fiquei bastante satisfeito com o trabalho
Quando as fui colocar no eixo do chassis , não entravam
, as molas batiam nos C-hubs , ´por isso tinha que as emagrecer , tive então de as polir com a dremell com baixa rotação para não destemperar as molas , consegui-as meter nos eixos , testei e ficou bem .
2- O segundo problema a verificar é o diferencial atrás e a frente , tambem nas primeiras versões os diferenciais vinham defeituosos ou melhor dizendo mal concebidos , por isso deve abrir os eixos e verificar se os dentes do spool estão ligeiramente inclinados ou direitos , no segundo caso tem um spool defeituoso mas não vale a pena desesperar com isso , só tem que enviar um email para o Product Manager da Losi Richard Trujillortrujillo@losi.com ou rtrujillo@horizonhobby.com com o seu nome , morada completa , numero de telefone , numero do chassis e fotografias dos diferenciais defeituosos que ele trata de lhe enviar outros sem qualquer encargo , eu próprio falei com ele para me assegurar que essa cobertura é tambem internacional e não apenas nos EUA .
Felizmente e no caso do meu chassis que é já tem um numero de série acima das 3000 unidades , estava tudo correcto
Nesta fase em que abrimos os diferenciais vamos aproveitar para fazer duas coisas :
a) se observar no manual , entre os dois rolamentos que se observam em cima e o spool existem duas anilhas , uma de cada lado , agora o que acontece é muito carros trazem quatro anilhas pelo que se deve retirar os rolamentos e verificar , se lá estiverem duas de cada lado tira-se apenas uma , isto porque esta forma de diferencial com parafuso sem fim tem que estar um "pouco solto" para que não aqueça em demasia , coisa que acontece mesmo assim. Atenção não confundir as anilhas do spool com as 3 anilhas do parafuso sem fim , essas devem permanecer onde estão.
b) na mesma linha de pensamento se queremos um diferencial solto então convem fazer a rodagem dos eixos antes de andar com o carro para que as peças acamem entre si e rodem com pouco esforço .
Tendo em conta que os eixos aquecem a lubrificação pode-se tornar problemática , é aconselhável utilizar massa consistente maritima , que aguenta com temperaturas extremas de 160 graus centígrados sem perder as suas características.
Como esta lubrificação deve ser feita de vez em quando há quem aconselhe a fazer um buraco na parte anterior e central do eixo para que se possa lubrificar sem ter que desmontar o eixo , coloca-se depois um parafuso tendo o cuidado para que não fique preso no spool . Não o fiz , pouco custa desmontar o eixo de vez em quando e ver como está tudo , acho que não justifica a não ser que a frequência de utilização e a exigência de lubrificação comece e ser muito frequente.
Para fazer a rodagem há quem aconselhe um berbequim durante cerca de 20 minutos atrás e a frente , repare-se que o botão é amarrado com uma braçadeira para ficar a trabalhar sozinho .
Não fiz assim , apesar de concordar que é um bom método a losi nesta nova geração de chassis já não aconselha a fazer rodagem aos eixos pelo que optei por rodar apenas o carro sem carga depois de lubrificar o spool e o parafuso sem fim , aproveitei ainda e pelo sim pelo não para rodar os cdvs rodando a direcção para os extremos durante vários minutos já que os cdvs geralmente quando partem é nos extremos da direcção.
Para isso e para não ter que estar tanto tempo a carregar no acelerador do rádio usei um variador de avião que num rádio de sticks está sempre a trabalhar quando o gatilho está neutral , não tem que fazer isso , eu apenas o fiz porque era um variador que tinha em casa que não uso já que não tenho aviões presentemente, fiz isto durante 30 minutos aproximadamente , 15 min para frente e 15 min para trás , fui controlando a temperatura que nunca passou dos 31-33 graus o que me parece muito aceitável e até bastante abaixo do esperado .
Temos então agora um carro minimamente rodado mas convem fazer ainda uma coisa antes de montar a electrónica , os links debaixo do chassis tem tendencia para sair do lugar pelo que se podem colocar uns o-rings de borracha ( usei os de origem dos amortecedores do axial ax10 atrás e outros idênticos a frente ) para os manter no sitio .
Pneus / Jantes
Neste capitulo , as jantes que vem no kit não me agradaram tanto pela qualidade de acabamentos como e principalmente pelo cromado que não é do meu gosto apesar de os beadlocks serem de excelente qualidade pelo que optei por usar umas RPM de colar os pneus , depois de colocado o lastro que achei conveniente fiquei com 354g à frente e 240g atrás já com espumas de memória de pro-line e pneus .
A RPM tem dois tipos de jantes na versão wide e narrow , a versão wide é particularmente interessante já que se repararem na imagem o encaixe do hexagono é no extremo interno da jante o que faz com que o pneu seja "atirado" para fora cerca de 1cm em relação a uma jante normal não havendo necessidade de usar alargadores , foi essa a minha opção até porque precisava de afastar os pneus que escolhi da carroçaria .
Os pneus que vem com o chassis são os Losi Rock Claws que apesar de serem uns excelentes pneus na minha opinião para o Axial Ax10 não vão ter neste chassis grande futuro porque o facto de a distancia ao chão ser muito reduzida obriga a escolher um pneu de maior diâmetro , não há maneira de fugir a essa compra , escolhi os Pro-line Chisel G8 que preferi usar com as espumas de memória originais , mas os HB Rovers White ou os Losi Comp Claws seriam tambem uma boa escolha .
Amortecedores /Molas
O lcc vem já com uns belíssimos amortecedores em alumínio , uma das coisas que me fez logo alguma impressão foi o facto de virem equipados com 4 molas extremamente macias à frente e atrás , à frente pareceu-me bem mas atrás e apesar de não haver aqui torque twist interessa-nos a partida que a traseira mantenha a frente no chão e acalme um pouco a excessiva articulação geral do chassis, pouca gente muda as molas de origem o que me faz pensar se estarei certo por isso substituí as traseiras com umas molas vermelhas da traxxas que são apenas ligeiramente mais duras , a traseira ficou muito mais suave apenas como se tivesse colocado um oleo mais pesado e deixei estar as brancas de origem da losi à frente para já mantendo o oleo 35wt de origem mas adicionei uns espaçadores de cerca de 10mm de forma a limitar um pouco a articulação e evitar que o eixo de transmissão vá de encontro no compartimento da bateria e aos tirantes .
Embraiagem
A embraiagem no lcc não é regulável , tem tendência para ficar solta e a dar problemas pelo que se aconselha a resolver esse problema logo antes de andar com o carro , o que fiz foi eliminar o efeito da embraiagem bloqueando-a com pequenos círculos de lixa que encaixei depois de os furar com um furador de papel , tenho pena de não ter fotos mas na altura pensei que não funcionasse , para isso é obrigatório comprar um upgrade , um suporte de alumínio para o motor , já que com o torque a que toda a transmissão vai estar sujeita sem embraiagem faz com que o suporte de plástico se mova e o motor saia do sitio danificando a cremalheira .
Servo de direcção
Em termos de servo escolhido calhou ter ganho um leilão no Ebay de um Futaba S9156 , uma belissima máquina de 24,5kg , não é preciso tanto , um servo de 15kg serve muitíssimo bem mas quando se tem este tipo de escolha nem vale a pena pensar duas vezes .
Servo do dig
Optei nesta primeira fase por comprar o servo da losi aconselhado para o dig , o Losi MSX12 digital pois tem uma dimensão pouco comum e não há muitas hipóteses no mercado de servos , há quem use o futaba S9650 mas a losi estranhamente não inclui bandeiras para futaba e é um servo para 70 euros , agora o Hitec HS-225MG ou o Hitec HS-5245 são opções interessantes e a considerar , a montagem não tem nada que saber , chamo apenas a atenção para o setup no rádio , a bandeira deve ser centrada na posição central e o curso do servo deve ser reduzido np rádio para cerca de 25-30% , se isso não for suficiente deve-se aumentar lentamente e testar de forma a que o servo faça o trabalho mas nunca esteja em esforço senão é meio caminho andado para queimar , o MSX12 do qual não consegui encontrar especificações cumpre exemplarmente o seu trabalho sem qualquer dificuldade
Motor
Neste campo muito se diz e muito se escreve sobre a melhor electrónica para o lcc , na teoria o carro foi feito para motores brushless 17.5T ou 21.5T mas a minha opção nunca foi essa por teimosia , depois de experimentar sem sucesso um titan 21t e de queimar um integy 35T optei por usar um integy v10 pro 80T que me resolveu com distinção o problema , o motor não ultrapassa os 30-40 graus e proporciona cerca de 50 minutos de utilização com uma lipo de 1500mah 3s , agora a velocidade de ponta diminui bastante mas acho que só os americanos é que gostam de andar a 50km/h com um crawler, o único upgrade que fui obrigado a comprar um suporte de motor em alumínio porque com a embraiagem praticamente bloqueada o motor quando em esforço sai do sitio com o suporte incluído em plástico e destrói a cremalheira , reparem que serve de suporte e tambem de dissipador de calor , é uma boa compra .
Variador
Tendo em conta o leque de opções em termos de motores em que uns dizem que funciona melhor com este , outros com aquele , não quis fechar a porta a nenhuma opção e comprei o novo mamba max pro que admite qualquer motor brushless com e sem sensores (esta versão tem ligação ao cabo de sensores) alem de motores de escovas , o BEC sendo regulavel para 6v não tem no entanto amperagem suficiente para os dois servos pelo que terá que se usar um UBEC externo
Em termos de setup saliento apenas que o lcc não precisa de drag brake, as descidas tem que ser feitas em aceleração ligeira e o travão deve ser reduzido ao mínimo já que basta largar o gatilho para o carro parar , é na travagem que os motores tendem a aquecer mais .pelo que há que eliminar dentro do possível o travão .
Baterias
Uma escolha apenas , Lipos de 11,1v 1500mah chinocas , tamanho aproximado 69mm x 33.5mm x 24mm , são as lipos que tenho usado no ax10 com excelente desempenho e duração de descarga , cabem perfeitamente e á larga no slot da bateria do lcc e compram-se no ebay a um excelente preço , cerca de 50 minutos de autonomia com este motor.
Centro de gravidade
Traçando uma linha horizontal sobre o motor / caixa de transmissão facilmente se percebe que há uma coisa claramente acima dessa linha que nos está a estragar o nosso centro de gravidade que se pretende o mais baixo possivel , estou a falar da bateria
Interessa-nos então baixar a posição da bateria neste plano , para isso usei um material plástico que tinha em casa para fazer um suporte de bateria , há quem use lexan que acho que é demasiado frágil mas pode-se fazer em carbono ou delrin com grande facilidade e fica impecável
Usei 4 abraçadeiras para colocar o suporte preso aos tirantes superiores da frente
Pedi ao mbarbosa para me pintar esta peça , uma coisa simples a imitar carbono e ficou muito bem
E agora vejam a diferença , tudo alinhado , tudo o mais baixo possível num trabalho que dura meia hora a ser realizado.
Setup Geral : neste campo não vou perder muito tempo , o chassis permite diversas afinações , isso depende dos pneus usados , do terreno onde se vai andar e essencialmente do que se pretende do carro , a losi disponibiliza setups em branco para imprimir por isso experimentem e divirtam-se
Finalmente pintar a carroçaria e voilá , o chasso está pronto para as pedras :
E fica o video da primeira passeata , as condições invernosas não eram as melhores mas deu para ver que é um chassis com boas potencialidades
Depois de alguns ajustes em termos de oleos de amortecedores e setup:
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